Разборка и ремонт двигателя автомобиля «Ока»

0
132

Отечественный автопроизводитель ВАЗ в период с 1987-го по 2008-й год выпускал автомобиль малого класса, который назывался «Ока». Данное авто позиционировалось заводом как автомашина для городского использования, а также как авто для инвалидов.

Автомобиль «Ока» заинтересовал автомобилистов, благодаря ряду своих характеристик:

  • малые габариты. «Ока» считается наименьшим автомобилем, который выпускался на конвейере волжского автозавода;
  • дешевизна. Данное авто было одно из самых дешевых во всем мире;
  • специальный двигатель. Агрегат для автомобиля «Ока» был разработан конструкторами с «нуля», а не просто взят с других моделей.

Еще один весьма интересный фактор, касающийся силовой установки автомобиля «Ока» -  оказывается «Ока» единственное авто отечественного производства, которое комплектуется полноценным двухцилиндровым агрегатом поперечного расположения. Кроме того этот двигатель имеет ременной привод ГРМ и водяную систему охлаждения. Естественно, что конструктора при создании этого двигателя пошли путем унификации уже имеющихся моторов ВАЗ, но все-таки это совершенно новый двигатель, со своими определенными особенностями. Стоит отметить, что унификация узлов двигателя максимально удешевила его производство.

Несколько слов хотелось бы уделить моторам, которые устанавливались на автомобили «Ока» за весь период его выпуска на конвейере завода ВАЗ. Изначально на автомобиль «Ока» устанавливался мотор, который имел рабочий объем 0,65 куб. л. За основу этого двигателя был взять 1,3-литровый агрегат, который использовался на модели ВАЗ-2108. Конструктора уменьшили количество цилиндров с четырех до двух, поэтому в народе частенько говорили, что в «Оке» используется половина мотора «восьмерки». Модель «Оки» с таким мотором имела маркировку ВАЗ-1111.

Далее представители конструкторского бюро завода «располовинили» 1,5-литровый двигатель той же модели ВАЗ-2108, в результате чего появилась новая модель «Оки» ВАЗ-1113, комплектуемая агрегатом с объемом 0,75 куб.л. Вместе с тем у двигателей менялись и показатели мощности. Так двигатель модели ВАЗ-1111 имел 29,3 лошадиные силы, а ВАЗ-1113 уже 33 лошадиные силы. Более популярной оказалась модель ВАЗ-1113, в связи с чем именно ее массово выпускали на автозаводе. Поэтому мы будем рассматривать ремонт и обслуживание именно двигателя, устанавливаемого на этой модели. Кроме того, последние модели «Оки» выпускались с трехцилиндровым однолитровым двигателем, изготовленным в Китае, но таких машин было выпущено немного, поэтому о них мы говорить не будем.

Особенности обслуживания и ремонта двигателя

Любая силовая установка, в том числе и та, которая устанавливается на автомобиле ВАЗ-1113, требует периодического обслуживания, а после наработки определенного количества моторочасов может понадобиться проведение капитального ремонта двигателя. Такой тип ремонта выполняется при сильном износе элементов кривошипно-шатунного механизма цилиндропоршневой группы. Отметим, что конструкторами был рассчитан определенный ресурс «жизни» мотора, после которого нужно обязательно делать капитальный ремонт, но он существенно уменьшается из-за особенностей эксплуатации агрегата, периодичности технического обслуживания, использования дешевых технических жидкостей и некачественных фильтров.

Ремонт двигателя автомобиля «Ока» в большинстве случаев производится без его снятия с кузова. В ряде случаев некоторые узлы и системы демонтируются с автомобиля для выполнения ремонта или замены. К таким узлам относятся системы питания, охлаждения, пуска, электрообеспечения и газораспределительного механизма.

Снятие мотора и последующая разборка необходима лишь при выполнении ремонта (замены) кривошипно-шатунного механизма (КШМ), цилиндропоршневой группы (ЦПГ), а также системы уравновешивания валов. Стоит отметить, что такая система является конструкционной особенностью двухцилиндрового двигателя «Оки». Все дело в том, что в этом двигателе поршни двигаются парно, а не как в других моторах – раздельно. Однако при этом в цилиндрах рабочие такты идут не синхронно. Например, оба поршня поднимаются вверх, но при этом в одном цилиндре выполняется такт сжатия, а во втором – такт выпуска газов. Далее, после прохождения поршнями ВМТ, в одном цилиндре наблюдается рабочий ход, а во втором – такт впуска и так далее, по кругу. Система уравновешивания, имеющаяся в этом двигателе, предотвращает появление дополнительных вибраций, которые в обязательном порядке возникают при такой синхронной работе цилиндров поршневой группы.

«Переборка» мотора производится при исчерпании агрегатом своего рабочего ресурса или после серьезной поломки кривошипно-шатунного механизма. Как уже писалось выше, такие работы выполняются только на агрегате, который снят с автомобиля. Далее предлагаем рассмотреть процесс самостоятельного извлечения силовой установки из моторного отсека автомобиля «Ока».

Сразу стоит отметить, что такой автомобильный двигатель можно извлечь несколькими способами. Так, ключевым элементом одного из способов является подъемный механизм (например, таль) – в этом случае двигатель достается через верхнюю часть. Мы же рассмотрим процесс извлечения агрегата, с его опусканием через нижнюю часть автомобиля.

Для проведения демонтажных работ вам понадобятся следующие инструменты и оснастка:

  • рожковые и накидные ключи, а также головки со штангами и воротками;
  • комплект разнообразных отверток (крестообразные, плоские, усиленные);
  • два домкрата;
  • брусы деревянные;
  • ветошь;
  • несколько емкостей для слива всех технических жидкостей с двигателя.

Извлечение силового агрегата с автомобиля «Ока»

Последовательность действий:

  1. Автомобиль устанавливаем на ровную поверхность (желательно в гараже) и обездвиживаем его.
  2. Полностью поддомкрачиваем автомобиль (с обеих сторон, а не только спереди).
  3. Сливаем все технические жидкости с двигателя (моторное масло, охлаждающую жидкость).
  4. Снимаем воздушный фильтр вместе с корпусом и демонтируем карбюратор.
  5. Отсоединяем приводные тросики воздушной и дроссельной заслонок, а также отцепляем провода электрического клапана холостого хода.
  6. Отключаем высоковольтные провода и всю проводку, идущую к датчику искрообразования.
  7. Аккуратно отпускаем крепежные хомуты на патрубке подачи топлива к бензонасосу и затем снимаем его.
  8. Послабляем хомуты, а затем снимаем патрубки, подходящие к термостату и идущие далее к радиатору.
  9. Отсоединяем патрубки, идущие к салонному отопителю.
  10. Ослабляем и аккуратно отсоединяем трос сцепления.
  11. Приступаем к отсоединению привода спидометра с корпуса коробки передач. Также отсоединяем проводку к датчику сигнализации включения заднего хода, а также провод массы, который закрепляется на шпильке картера КПП.
  12. Аккуратно отсоединяем всю электрическую проводку, которая идет от генератора и стартера.
  13. Опускаемся под автомобиль и там распускаем стяжной хомут, находящийся в месте входа трубы выхлопа, которая идет от коллектора к приемной трубе резонатора. Затем отодвигаем резонатор немного назад, тем самым разъединяя имеющееся соединение.
  14. Теперь отсоединяем провод, который идет к датчику давления масла.
  15. Затем переходим к тяге рычага коробки – ее также отсоединяем.
  16. Снимаем оба передних колеса и откручиваем крепежные гайки, которые имеются на валах наружных ШРУСов. Затем стягиваем ступицы.
  17. Откручиваем болты, которыми крепятся кронштейны рулевого управления к подрамнику.
  18. Берем подготовленные бруски и укладываем их под подрамник. Теперь можете аккуратно опускать домкраты, контролируя при этом, чтобы подрамник вместе с двигателем четко лег на подложенные бруски.
  19. Отвинчиваем крепежные болты подрамника, которыми он привязан к кузову.

После выполнения всех вышеописанных действий вы должны проверить, все ли отсоединено и только после этого можете приступать к поднятию передка. Отметим, что передок без двигателя не тяжелый. Вы поднимаете кузов и откатываете его назад, а двигатель вместе с КПП и подрамником остается лежать на деревянных брусках.

Дальше вы можете приступать к непосредственной разборке и переборке изношенных узлов, а затем уже и к сборке двигателя автомобиля «Ока». После ремонта и сборки двигателя, его снова устанавливают в моторный отсек автомобиля. Для этого все действия выполняются в обратной последовательности.

Ремонт двигателя ВАЗ-1113

Описанный метод снятия двигателя наиболее простой, так как он не требует наличия каких-то профессиональных приспособлений. Далее предлагаем разобраться в том, какой ремонт можно выполнить на снятом двигателе. Как писалось выше, демонтаж двигателя производится при выявлении проблем с ЦПГ и КШМ, а также при надобности полной замены двигателя.

Одна из наиболее распространенных работ, выполняемых на двигателе «Оки» — это замена поршневых колец. Данную операцию нельзя назвать легкой, так как для ее выполнения требуется почти полная разборка двигателя, из-за того, что вам нужно будет извлекать поршни. Логично, что разбирать двигатель проще, если он снят с двигателя и установлен на полу – таким образом его всегда можно перевернуть в требуемую плоскость. Кроме того, на демонтированном двигателе удобнее проводить работы, связанные с ремонтом и заменой коленчатого вала, так как демонтировать и устанавливать вал без снятия коробки просто невозможно.

Стоит отметить, что снятие двигателя для выполнения работ по устранению неисправностей с КШМ и ЦПГ – это настоятельная рекомендация завода – изготовителя. Далее предлагаем рассмотреть процесс замены поршневых колец на двигателе «Ока» без снятия двигателя. Инструменты для проведения этой работы потребуются такие же, как и для демонтажа двигателя.

Выбор поршней и колец

Для начала предлагаем разобраться с тем, как выбирать поршневые кольца на замену. Здесь все достаточно просто. Конструкторы, отвечающие за создание этого двигателя, старались максимально унифицировать данный агрегат, тем самым сделав его схожим с другими моторами ВАЗ. Именно поэтому размеры поршней двигателя «Оки» полностью совпадают с «восьмерочным» мотором – отличаются они лишь количеством. Правда, при выборе колец нужно ориентироваться на объем вашего двигателя. Если у вас «Ока» с двигателем на 0,65 кубических литра, то вам подойдут кольца с «восьмерки» объемом 1,3 литра, а если же объем двигателя вашей «Оки» составляет 0,75 литра, то вам нужно брать кольца уже с 1,5-литровой «восьмерки». Единственным недостатком, с которым сталкиваются автомобилисты, приобретающие кольца для своей «Оки» — это отсутствия комплектов именно для этого двигателя, в итоге им приходится брать полный комплект колец для ВАЗ-2108 и использовать его лишь наполовину.

Последовательность действий при замене поршневых колец

Далее предлагаем перейти к непосредственному процессу замены колец на двигателе автомобиля «Ока» без его извлечения из моторного отсека. Делается это таким образом:

  1. Автомобиль устанавливается на смотровую яму и обязательно обездвиживается.
  2. С двигателя сливаются все рабочие жидкости (моторное масло и охлаждающая жидкость).
  3. Для удобства выполнения всех последующих работ мы советуем снять капот с кузова вашего автомобиля.
  4. Отсоединяем корпус воздушного фильтра, всю проводку, топливный трубопровод, а также приводные тросики.
  5. Переходим к снятию защитной крышки ГРМ. Затем послабляем приводной ролик и снимаем ремень с зубчатого колеса. Далее откручиваем болт зубчатого колеса и снимаем его. Делаем все аккуратно, чтобы не потерять шпонку.
  6. Далее отсоединяем все патрубки и выкручиваем крепежные болты клапанной крышки, после чего демонтируем и ее.
  7. Не забываем отсоединить патрубок, идущий к вакуумному регулятору.
  8. Откручиваем бензонасос и болты крепления датчика искрообразования.
  9. Теперь откручиваем верхний крепежный болт на задней крышке приводного ремня и затем отводим его вбок.
  10. Откручиваем крепежи корпуса подшипников распределительного вала, после чего снимаем его.
  11. Достаем распределительный вал. Важно помнить, что распредвал нужно демонтировать вместе с сальником, который потом следует заменить на новый. Если вы разбираете двигатель с целью проведения замены распредвала, то дальнейшая разборка не нужна.
  12. Демонтируем кронштейн крепления генератора. Затем демонтируем натяжной ролик.
  13. Отсоединяем все элементы системы охлаждения (трубопровод), которые идут к рубашке охлаждения мотора.
  14. Отсоединяем электропроводку с колодкой, которая идет к датчику температуры ОЖ.
  15. Откручиваем крепежные гайки на выпускных трубах и аккуратно снимаем их.
  16. Далее переходим к откручиванию крепежных болтов на головке блока. При этом строго соблюдаем последовательность послабления этих крепежей. Достаем открученные болты.
  17. Снимаем головку с карбюратором и впускным коллектором.

Процесс разборки двигателя в моторном отсеке после снятия головки может считаться оконченным. Остальные действия выполняются под автомобилем. Для того чтобы достать поршни вам нужно:

  1. Открутить имеющиеся болты крепления поддона мотора и аккуратно достать его.
  2. Открутить крепежи шатунных крышек и затем снять их. Советуем помечать, где какая крышка была и как она устанавливалась. Чтобы сделать пометку на каждой крышке можно воспользоваться керном.
  3. Прокручивайте коленчатый вал до того момента пока поршни не пойдут вверх, а шатуны сами снимутся с шеек коленчатого вала. После этого вам останется взять отвертку и вытолкать поршни с шатунами, а затем и извлечь их.

После замены поршневых колец вам нужно установить поршня на их место. Для этого следует воспользоваться специальным приспособлением. Все остальные действия по сборке двигателя выполняются строго в обратной последовательности.

Как видите, операций по снятию двигателя и замене поршневых колец достаточно много, но они все не такие уж и сложные, так что данные работы вполне реально выполнить своими руками за один день.

 

 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your name here
Please enter your comment!